Как размножить лозу

Посадочный материал винограда пользуется большим спросом, и сложно приобрести саженцы лучших надежных сортов, поэтому нужно учиться размножать растение своими силами. Размножить виноград можно разными способами. Семенной используют селекционеры для получения новых сортов. Метод зеленого черенкования, время которого наступает, не очень эффективен, но пробовать его надо обязательно. Главный вопрос: когда резать зеленые черенки? Это время совпадает со временем образования завязей. Лучше окореняются черенки, когда их выламывают с пяткой, да и сделать это проще. Ближний к пятке лист я удаляю, следующий лист наполовину обрезаю.Аккуратно связываю черенки по 5-6 штук, держу в воде, потом в растворе корнеобразователя и сажаю в контейнеры. Перед посадкой концы черенка бороздую. Обязательно закрываю высаженные черенки пленкой, ставлю в теплое солнечное место. Субстрат использую любой, можно даже чистый песок, в начале корнеобразования корни некапризные. Вот дальше, когда они начинают развиваться, нужна подкормка. Если быстро образуется новый листочек, это очень хорошо. Через 2-3 недели появляются корешки. Саженцы из зеленых черенков к осени не успевают вызреть, поэтому храню их в подвале или холодильнике при температуре 2-5°С.Самый распространенный способ размножения винограда — одревесневшими черенками. Заготавливаю их и осенью во время обрезки винограда на зиму. Проверяю, достаточно ли они одревеснели (должны быть коричневого цвета). Расстояние между междоузлиями 8-12 см. Собираю черенки в пучки, на каждый сорт вешаю этикетку, которую делаю из молочных пакетов с фольгированной поверхностью. Нарезанные черенки надо сохранить либо в подвале, либо в погребе. Пучки черенков помещаю в емкость с влажным песком. Засыпаю их не на полную длину, оставляю часть черенка, чтобы дышал.И периодически, раз в месяц (можно чаще), провожу ревизию. Если песок сухой, можно немножко увлажнить его либо водой, либо положить комок снега. Песок насыщается влагой. Если на черенках появляется плесень, то готовлю раствор марганцовки розового цвета и ватным тампоном протираю черенок.В конце января — начале февраля начинаю заниматься окоренением. Достаю из подвала черенки. Желательно промыть их раствором марганцовки и напоить водой комнатной температуры. Для этого пучки с черенками кладу в воду с «головой» минимум на 2 суток. Спустя время беру секатор и надрезаю черенок. Если он сухой, продолжаю держать в воде, если на срезе появится влага, значит, черенок напитался водой достаточно. Помещаю черенки в раствор корнеобразователя: Гетероауксин, гумат натрия, Корневин, Циркон. Если их нет, кладу ложку меда на ведро веды. Держу черенки в стимуляторе роста 8-12 ч, потом обмываю под краном. Можно обмакнуть срез в порошок корнеобразователя.Следующая операция — бороздование. Известно, что рана вызывает на себя активность восстановления. Я делаю 3-4 полоски обычным лезвием бритвы до древесины. Можно держать черенки до окоренения в воде, но ее каждую неделю надо менять. Способ простой, но малопроизводительный. Надежно окоренять или в перлите, или в опилках. Я использую опилки. Ошпариваю любые опилки кипятком. Даю остыть. Беру двухлитровые пластиковые прозрачные бутылки, обрезаю верхнюю коническую часть, делаю отверстия в стенке. Наполняю емкость опилками. Связываю в пучок по 5-6 черенков, ставлю в опилки, поливаю теплой водой и жду. Кильчевателя у меня нет. Около батареи ставлю стул, сиденье-подставку, на него — емкости с черенками, так чтобы «ноги» были в тепле, а «голова» в холоде. Почему так? Дело в том, что глазок на черенке просыпается быстрее, чем образуется корень. Если глазок проснулся, он должен дышать, получать питательные вещества, а корней еще нет. Значит, глазок «тормозит», часто истощается и засыхает. Поэтому и нужно низ черенка держать в тепле, а верх в холоде. Разница между низом и верхом должна быть 5-8°С.Примерно через 3 недели становится видно, что к стенке бутылки прилегают корни. Тогда я разрезаю бутылку почти до дна, аккуратно извлекаю содержимое и сортирую. Черенки с каллюсом — в одну сторону, те, которые не проснулись, — в другую и с ними процедуру повторяю. Жду еще пару недель.Готовлю из молочных пакетов контейнеры с дренажными отверстиями. Субстрат использую тот, который есть под рукой. Покупаю его обычно в магазине, добавляю в него песок для рыхлости, потому что к корням должен поступать кислород. Наполняю субстратом молочные пакеты, высаживаю черенки и ставлю на подоконник.Смотрю, как идет развитие, поливаю. Недели за две образуется побег длиной 25 см. Если появляется плесень, обязательно ее удаляю. Подкармливаю растения золой, разведенной водой. Переувлажкять недопустимо — могут загнить корни.В середине мая вывожу саженцы на дачу и в июне высаживаю виноград в школку. Я обязательно держу растения в школке 2-3 года, чтобы проверить на поражаемость болезнями и вредителями, увидеть силу роста, а потом высаживаю на постоянное место.Есть еще способ размножения винограда отводками. Осенью или ранней весной отделяю от куста лозу, делаю канавку глубиной 5 см, укладываю туда виноград, пришпиливаю его и засыпаю плодородной почвой. Желательно для лучшего окоренения головку перехватить проволокой. Обязательно поливаю отводок, пропалываю сорняки, тогда из каждой почки появляется росток. В конце августа — начале сентября откапываю лозу, режу секатором на саженцы и храню в ведре с песком в погребе. Весной высаживаю в школку.Какой способ размножения выгоднее? Однозначного ответа дать нельзя. При окоренении отводками выход саженцев практически на уровне 100%, но в этом случае надо размножать на конкретном участке. Одревесневшие черенки окореняются хуже, чем отводки, но взять их можно из обрезанной лозы. Такие черенки легко передать другим садоводам. Зеленые черенки окореняются хуже всего, но они тоже получаются из ненужной лозы.В.ГОРЮШКИН, действительный член МОИП

В.ГОРЮШКИН, действительный член МОИП