Вегетативное размножение растений

Неправильно было бы думать, что все растения нужно покупать или доставать готовыми саженцами. Удивительную, ни с чем не сравнимую радость приносит цветок, выращенный своими руками из крошечного кусочка стебля или маленького корешка. К тому же из одного растения мы получаем сразу много его «потомков», что тоже приятно. Вегетативное размножение позволяет сохранить все ценные сортовые признаки и передать их потомству. То есть голубой колокольчик даст вам исключительно голубой колокольчик, от красного флокса получится точная копия «родителя», рисунок на листьях у пестролистных форм повторяется в деталях, тогда как семена такую гарантию дать могут не всегда. Порой не дает возможности получить полноценные семена некоторых видов наш климат, иногда цветения из семян приходится ждать несколько лет. В этих случаях мы и отдаем предпочтение вегетативному размножению. И наконец — это великолепная возможность омолодить состарившиеся (увы, ничто не вечно) растения. У каждой культуры, сорта, вида свой срок. Если его упустить, красота вянет, и растение гибнет, к сожалению, порой довольно быстро. На «племя» отбирают наиболее типичные экземпляры. Чтобы обеспечить получение хорошего потомства, они должны быть сильными. Называют такие растения маточными или маточниками.Размножение делениемЭто самый старый и простой способ размножения многолетников, особенно сильно кустящихся и образующих большое количество побегов. Слишком много растений здесь не получишь, но зато они сразу довольно крупные и скоро начинают цвести. Старые кусты периодически приходится делить, поскольку они загущаются, соцветия мельчают, им становится тесно внутри самих себя. Возникает вопрос, как часто это делать? Все зависит, с одной стороны, от условий выращивания — чем они лучше, тем кусты быстрее разрастаются и стареют. С другой стороны, дело, конечно, в самой культуре. Корейские хризантемы вообще лучше делить ежегодно. Нивяники, примулы, гелениумы делят раз в 2-3 года, 4-5 лет — срок идеальный для флоксов. Многолетники с мощными мясистыми корнями не требуют частой пересадки, и чем сильнее они разрастаются, тем обильнее цветут. Так, хосты, лилейники, большинство корневищных многолетников, практически все почвопокровные при надлежащем уходе могут оставаться на одном месте десятки лет.Многолетники со стержневым корнем лучше совсем не трогать: они болезненно реагируют на пересадку (гипсофила, инкарвиллея, люпин). Точнее определить, когда наступает заветное «пора», поможет опыт, ведь даже различные сорта одной культуры могут вести себя по-разному.Есть общее правило — многолетники, цветущие осенью, делят и пересаживают весной, до начала активного роста, а цветущие весной лучше переносят эту операцию осенью, в конце августа — первой половине сентября. Тогда растения до зимы успеют хорошо укорениться. Но есть и исключения: бородатые ирисы делят через 2-3 недели после цветения; эремурусы в состоянии покоя можно резать на 4 части, в растущем виде их трогать ни в коем случае нельзя — погибнут.К тому же это лишь идеальные сроки, если очень хочется (всякие бывают ситуации), делить и пересаживать растения можно, пока лопата входит в землю. Но тогда землю с корней по возможности не отряхивают, деленки должны быть крупнее и уход за посадками — особый. Слишком поздние на зиму закрывают лапником, летние активно поливают и опрыскивают. Пока не приживутся, весьма полезно их притенять.Растения с поверхностной или компактной корневой системой удобнее выкапывать вилами. Если корни глубоко, да если они еще мясистые да хрупкие, в ход лучше пустить лопату. Конечно, часть корней обрубится, но слишком длинные укорачивать бывает полезно. Землю слегка отряхивают, а затем отмывают. Сразу оговоримся: обычной лопатой делят только варвары. И растения при этом страдают, и деленки получаются не лучшего качества. Старые кусты, если побеги и корни не хрупкие, можно растащить на части парой вил. Большую помощь окажет садовый нож с изогнутым лезвием, маленькая ножовка или остро заточенный прочный совок на длинной ручке (лучше из нержавеющей стали, углеродистая гнется). Растения не рубят и не режут, а стараются разъять расклинивающими движениями. Слишком длинные корни (не корневища) укорачивают, это касается прежде всего флоксов, пионов и бородатых ирисов. Омертвевшие части удаляют, замазывая крупные срезы порошком фунгицида или древесным углем. При летнем и осеннем делении укорачивают еще и побеги (листья). Делить куст можно не выкапывая всего растения, при этом отрезают часть его в почве (удобна заточенная лопата с узким лезвием) и в образовавшуюся ямку подсыпают свежую питательную почву. Канны прежде проращивают, чтобы отделенная часть корневища обязательно была с почками.Почки возобновления, отводки, поросль…Что можно сказать о размножении почками возобновления? Этот способ особенно хорош при работе с пионами и хостами. По сравнению с простым делением куста он имеет значительно более высокий коэффициент размножения. Весной или ранней осенью отрезают часть корня длиной 2-3 см с почкой возобновления и высаживают в парник (рассадник). К осени из почек отрастают небольшие растеньица, которые на зиму укрывают листвой. К августу следующего года получается стандартный посадочный материал, который используют для закладки новых цветников. Почки возобновления в первый год срезают с одной половины куста, а на второй или третий год — с другой.У хост можно попробовать другой вариант: острой лопатой срезают уже показавшиеся почки примерно на полуторасантиметровой глубине. И на лопате, как хлеб в печь, переносят в рассадник. Там размещают поштучно, предварительно обработав срезы корневином или любым другим порошковидным корнеобразователем. Засыпают «с головой» рыхлой почвой и осторожно, стараясь не размыть почву, поливают. Окоренение проводят под пленкой или лутрасилом.Отводки — пригнутые к земле побеги, в том числе плети и усы. Их прикалывают деревянными крючками и присыпают землей. Отводками чаще размножают кустарники, но этот способ годится и для некоторых многолетников (гвоздики, физалиса, клематисов).

Размножение делением

Почки возобновления, отводки, поросль…Что можно сказать о размножении почками возобновления? Этот способ особенно хорош при работе с пионами и хостами. По сравнению с простым делением куста он имеет значительно более высокий коэффициент размножения. Весной или ранней осенью отрезают часть корня длиной 2-3 см с почкой возобновления и высаживают в парник (рассадник). К осени из почек отрастают небольшие растеньица, которые на зиму укрывают листвой. К августу следующего года получается стандартный посадочный материал, который используют для закладки новых цветников. Почки возобновления в первый год срезают с одной половины куста, а на второй или третий год — с другой.У хост можно попробовать другой вариант: острой лопатой срезают уже показавшиеся почки примерно на полуторасантиметровой глубине. И на лопате, как хлеб в печь, переносят в рассадник. Там размещают поштучно, предварительно обработав срезы корневином или любым другим порошковидным корнеобразователем. Засыпают «с головой» рыхлой почвой и осторожно, стараясь не размыть почву, поливают. Окоренение проводят под пленкой или лутрасилом.Отводки — пригнутые к земле побеги, в том числе плети и усы. Их прикалывают деревянными крючками и присыпают землей. Отводками чаще размножают кустарники, но этот способ годится и для некоторых многолетников (гвоздики, физалиса, клематисов).

Дугообразные отводки.

Верхушку побега пригибают к почве и пришпиливают, постепенно окучивая отрастающие стебли. На следующий год ее уже можно обрезать секатором и высадить сразу на постоянное место.

Горизонтальные отводки.

Их получают укладывая ветви в неглубокие бороздки (6-10 см). В последующем отрастающие побеги окучивают 2-4 раза за сезон. Поросль — побеги, образующиеся из спящих почек на корнях и корневищах. Способность некоторых видов давать поросль в цветнике скорее минус, нежели плюс, по крайней мере, трудов садоводу она прибавляет. Вряд ли вам понравится, если побег, допустим, монарды выскочит в самом центре куртины астильб. Чаще всего этих непрошеных гостей приходится удалять. Пропалывая и рыхля почву, мы сами повреждаем корни, способствуя пробуждению спящих почек. При заготовке поросли как посадочного материала ее выкапывают, а не выдергивают, чтобы не повредить нижнюю часть.Некоторые многолетники вернее было бы назвать «недолголетниками». Чтобы сохранить их в саду, приходится раз в 2-4 года делить или обновлять из черенков, иначе после очередной зимы на месте многолетников, скорее всего, придется любоваться плешиной. К ним относятся:• арабис (особенно махровый),• армерия,• вероника седая,• большинство рудбекий,• гелениум,• гравилат,• дельфиниум,• карлина (колючник),• лапчатки (травянистые),• люпин,• нивяник,• скабиоза,• солнцецвет.Существуют, однако, рекордсмены, которых можно не тревожить -десятилетия. Трогают их, только когда хотят размножить. Это:• адонис,• дрункус,• астильбы,• горечавки,• гипсофила,• длиннокорневищные — растения,• джефферсония,• ирис сибирский,• кермек,• пионы видовые,• роджерсии,• хосты,• эпимедиумы (горянки).Размножение черенкамиЧеренкуют растения с начала мая до конца июня. Более поздний срок скажется на перезимовке. Трудноокореняемые культуры (горечавки, адонис) идут «в работу» в первую очередь.Размножение стеблевыми черенкамиВесной и в начале лета нарезают травянистые побеги без бутонов. Резать их надо под самые листья второго или третьего узла, не считая верхних, толком не распустившихся. Срезают весь побег с верхушечной почкой или разрезают его на части. У солидаго, гвоздик, многолетних астр, арабиса, седумов, флокса дернистого срезают верхушки побегов длиной в 2-3 междоузлия. У флокса метельчатого кроме верхушки на черенки может быть использована и остальная часть побега размером в 2-3 междоузлия. Для уменьшения испарения на треть или половину длины обрезают и листовую пластинку. Нижний срез у растений с очередным листорасположением делают под узлом с наклоном в 50-70° к оси побега. При супротивном листорасположении (флоксы) срез делают также под узлом, но только перпендикулярно оси побега. Если черенок разрезают на части, верхний срез делают над почкой.У некоторых видов молодой отрастающий побег выщипывают с частью ткани корня, так называемой «пяткой». Эту операцию проводят в мае, в результате даже такие трудные растения, как генцианы, адонис волжский, окореняются довольно неплохо. При черенковании необходимо придерживаться некоторых правил, а именно: черенки нарезать чистым острым ножом, нижний срез делать непосредственно под междоузлиями; нижние листья удалить, пластинки верхних наполовину обрезать (для крупных листьев); черенок нижним концом опустить только в слой промытого песка или его смесь с торфом.Сажают черенки плотно (от 400 до 800 шт. на кв.м) под тонкий пикировальный колышек (его можно сделать из заточенной веточки) с небольшим наклоном. Мелкие черенки удобно сажать в бороздки (в зависимости от размеров на глубину 0,6-1,5 см). Слишком глубокая посадка и соприкосновение черенков с почвенным слоем могут вызвать загнивание. Песок же легко пропускает воздух к месту среза.Успех в значительной степени зависит от правильного выбора участка. Идеально подходит место, защищенное от ветра и солнца, то есть такое, где создаются условия так называемой полутени: утренний свет или солнце, процеженное сквозь редкие кроны молодых деревьев или кустарников. Впрочем, притенять можно и искусственно, драночными щитами с щелями в 0,5 см или редкой мешковиной, но ни в коем случае не лутрасилом, который практически не задерживает света. В полной тени окоренения не происходит.Окоренение черенков в парниках и ящиках. Парники создают, пожалуй, самые благодатные условия для черенкования. Именно здесь при повышенных температуре и влажности, которая дольше сохраняется, окоренение идет быстрее и корневая система получается более мощной.Парники набивают прошлогодними палыми листьями или навозом. Уплотненный лист сильно увлажняют. Когда вода впитается, поверх листьев насыпают земляную смесь слоем 12-15 см, составленную из дерновой, листовой и торфяной земли с прибавлением крупного речного песка. На землю насыпают слой 4-5 см того же песка в чистом виде или пополам с торфом. Этот слой выравнивают, хорошо увлажняют. После посадки черенки опрыскивают и закрывают остекленными рамами или пленкой.Парник должен быть хорошо притенен. В жаркую погоду черенки 5-6 раз в день опрыскивают, с началом окоренения опрыскивания сокращают и усиливают проветривание.Черенковать можно в небольшие ящики типа пикировочных глубиной до 20 см. Ящики заполняют земляной смесью, поверхность разравнивают и сверху насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной до 3 см. До окоренения черенки держат в спертом влажном воздухе. Для этого разведочные ящики накрывают куском стекла, пленкой или лутрасилом в несколько слоев. Если ящик невелик, то его можно упаковать в прозрачный полиэтиленовый пакет. Ящики устанавливают на веранде или с северо-восточной стороны дома. Черенки регулярно опрыскивают и притеняют.Окоренение черенков на грядах дает очень хорошие результаты при черенковании многолетников и двулетников. Почва должна быть легкая супесчаная, хорошо дренированная. Тяжелые почвы улучшают добавлением песка, опилок и торфа. Навоз и перегной вносить не следует, чтобы черенки не загнивали. Хотя можно сделать слоеный пирог, как в парнике, устроив песчанистый верхний слой.Гряды делают невысокие (10-12 см), перед посадкой их выравнивают и уплотняют ручной трамбовкой, после чего обильно поливают и приступают к посадке черенков. Черенок — маленький зеленый кусочек растения, оторванный от материнских корней.

Чтобы сохранить и продолжить в нем жизнь, необходимо поддерживать постоянную влажность почвы и воздуха. Для этого череночники ежедневно 1-2 раза поливают и 2-3 раза опрыскивают. В жаркую и сухую погоду количество опрыскиваний увеличивают, в пасмурную и прохладную — уменьшают. Первые 10-15 дней самые важные. Но при этом надо иметь в виду, что избыток влаги может вызвать загнивание черенков.Черенки некоторых крупнолистных многолетников (дельфиниум, люпин, аконит) в первые дни после посадки подвядают. В этом случае их накрывают влажной бумагой или марлей, под которыми за 2-3 дня черенки восстанавливают тургор.С началом корнеобразования (через 12-18 дней) опрыскивание прекращают и сокращают количество поливов. Через 40-60 дней черенки окореняются. Зимуют они на грядах. В ноябре, с началом промерзания верхнего слоя почвы, их укрывают лапником. Сперва укладывают слой листьев толщиной в 20 см, а с наступлением морозов добавляют второй слой — 25 см. Весной с началом потепления укрытие снимают также в два приема. Молодые растеньица выкапывают и сортируют. Самые крупные и сильные экземпляры высаживают в цветник, более слабые отправляют на гряды для доращивания. Черенки большинства многолетников доращивают 1 год, а пиона — 2-3 года, после чего их высаживают на постоянное место.Размножение листовыми черенкамиЭтот способ для многолетников открытого грунта — скорее экзотика, успех возможен лишь для небольшого числа культур, да и процент окоренения оставляет желать лучшего. Часто ему поддаются те культуры, что с легкостью можно размножить делением, розетками или отрезками корневищ, например солидаго, бруннера, многолетние астры, бадан, гейхера, дельфиниум, дюшенея индийская, хоста, очитки. Правда, это одна из немногих возможностей размножить, например, инкарвиллею, хорошо удаются геснериевые открытого грунта: рамонда и габерлея. Успеха можно ожидать только от полностью сформированного листа с нормально развитым черешком (если он полагается по природе), из чего следует, что лучшие сроки — с конца мая до начала июля.Листовые черенки так же, как и стеблевые, окореняют в парниках и ящиках, на затененных грядах в открытом грунте. Глубина посадки в зависимости от размеров черенка от 0,6 до 1,5 см. В первые дни после посадки для дополнительной защиты от увядания листовые черенки следует накрывать влажной бумагой или марлей. В остальном уход такой же, как и за стеблевыми черенками.Процесс окоренения у разных растений проходит по-разному, например, у листовых черенков инкарвиллеи первоначально образуется довольно крупный каллюс, потом формируются корни и придаточная почка. Развивается она медленно и слабо, и только на следующий год рост усиливается и образуется нормальное растение.У листовых черенков рудбекии ланцетолистной (знаменитые «Золотые шары») долгое время сохраняется скелетная часть листа (сосуды, проводящие воду), в то время как мякоть желтеет и отмирает. К осени у листового черенка образуются корни и небольшой побег. На зиму листовые черенки укрывают опавшим листом. Обычно на второй год все растения, полученные из окоренившихся листовых черенков, зацветают.Размножение корневыми черенкамиЭтот способ применим к многолетникам, на корнях которых имеются спящие почки, способные давать побеги и самостоятельную корневую систему: мак восточный, лимониум (кермек), эрингиум (синеголовник), флокс метельчатый, эхинопс (мор-довник). Для деления корни откапывают, выбрав мелкие боковые корешки толщиной 3-5 мм, разрезают их на кусочки длиной 4-8 см.Корневые черенки укладывают на гряды или в ящики почти горизонтально на дно бороздок, сверху засыпают смесью песка с торфом слоем до 3 см. После посадки обильно поливают. Черенки, заготовленные в августе, окореняются за месяц. Сентябрьские и более поздние при осенней посадке могут загнить, поэтому их лучше до весны сохранятьв непромерзающем прикопе. Высаженные весной, они окореняются в течение 20-25 дней.Для получения хорошо развитых растений окорененные черенки и слишком мелкие деленки доращивают.Посадка слабо развитых растений сразу на постоянное место не пойдет им на пользу. В течение первого года (некоторые виды и на второй год) не цветут и не достигают полного развития. Школку размещают на участке с хорошо удобренной, тщательно обработанной почвой.Сажают растения весной на гряды. Поскольку жить им здесь придется не слишком долго, то и площадь питания растений гораздо меньшая, чем в обычных посадках. При одногодичном доращивании — 20?15, 20?20, 20?30 см, при двухгодичном — 30?40 см, при трехгодичном — 40?50 (пион). В первый год цветки и соцветия необходимо выщипывать, давая вегетативным органам возможность развиться.Тщательный уход (прополка, рыхление, полив, подкормка, мульчирование) обеспечит хорошее развитие, а в дальнейшем при посадке на постоянное место — обильное и продолжительное цветение.Размножение луковицамиКоличество замещающих луковиц и деток у разных видов различно. У лилий (рис. 1-3) для размножения используют отдельные чешуйки. Осенью их отделяют от здоровых, сочных луковиц, обрабатывают марганцовкой (0,3 г на 1 л воды), немного подсушивают и помещают в полиэтиленовый мешок с влажным мхом. Затем мешок надувают, завязывают и помещают в комнате в темное место. Через 2-3 зимних месяца у основания чешуи образуются луковички-детки. Не отделяя деток, чешуи высаживают для подращивания в горшок, кончик чешуйки при этом должен быть виден. Чтобы луковички дали листья и сильнее росли, нужны тепло и хорошее освещение. Если таких условий создать нельзя, а ко времени появления луковичек-деток на дворе еще стоит зима, то лучше положить их до весны в холодильник при температуре 2-4°С.У гиацинта (рис. 4-7) для получения деток препарируют донце луковицы. Из выкопанных и просушенных луковиц гиацинта отбирают крупную и здоровую, размером более 5 см. На донце простым ножом делают надрез крест-накрест либо вырезают его картофельным ножом или заточенной ложкой полностью на всю глубину.На крестообразном надрезе вырастут более крупные луковички, но их будет меньше, чем при вырезании донца.После обработки каждой луковицы нож или ложку обжигают на огне или протирают спиртом. Обработанную луковицу в грунт не высаживают. Самое главное, чтобы она не загнила, поэтому ее необходимо подсушить, положив надрезом вверх на свету в сухом теплом месте.Через три дня ее перекладывают в более влажное место, также вверх надрезом, но в тень на сухой песок при температуре не ниже 21°С. В таком положении маточная луковица остается 2-3 месяца, пока на месте надреза (среза донца) не образуются маленькие луковички. Когда луковички развились, а материнская луковица подсохла, ее, также в перевернутом положении, нужно посадить в горшок и немного присыпать луковички землей. Если есть теплое и хорошо освещенное место, луковички подращивают. Когда такого места нет, то до весны горшок лучше передержать в холодильнике или подвале. Весной луковички принимаются расти, образуют листья, а старая, надрезанная луковица отмирает.Когда листья в конце вегетации пожелтеют, луковички надо вынуть из горшка и разобрать по размерам. Осенью их высаживают в гряды на подращивание. Гиацинты, выращенные из луковицы с надрезанным донцем, зацветут через 2-3 года, а из луковицы с вырезанным донцем — через 3-4 года.

Некоторые многолетники вернее было бы назвать «недолголетниками». Чтобы сохранить их в саду, приходится раз в 2-4 года делить или обновлять из черенков, иначе после очередной зимы на месте многолетников, скорее всего, придется любоваться плешиной. К ним относятся:• арабис (особенно махровый),• армерия,• вероника седая,• большинство рудбекий,• гелениум,• гравилат,• дельфиниум,• карлина (колючник),• лапчатки (травянистые),• люпин,• нивяник,• скабиоза,• солнцецвет.Существуют, однако, рекордсмены, которых можно не тревожить -десятилетия. Трогают их, только когда хотят размножить. Это:• адонис,• дрункус,• астильбы,• горечавки,• гипсофила,• длиннокорневищные — растения,• джефферсония,• ирис сибирский,• кермек,• пионы видовые,• роджерсии,• хосты,• эпимедиумы (горянки).

Размножение черенками

Черенкуют растения с начала мая до конца июня. Более поздний срок скажется на перезимовке. Трудноокореняемые культуры (горечавки, адонис) идут «в работу» в первую очередь.Размножение стеблевыми черенкамиВесной и в начале лета нарезают травянистые побеги без бутонов. Резать их надо под самые листья второго или третьего узла, не считая верхних, толком не распустившихся. Срезают весь побег с верхушечной почкой или разрезают его на части. У солидаго, гвоздик, многолетних астр, арабиса, седумов, флокса дернистого срезают верхушки побегов длиной в 2-3 междоузлия. У флокса метельчатого кроме верхушки на черенки может быть использована и остальная часть побега размером в 2-3 междоузлия. Для уменьшения испарения на треть или половину длины обрезают и листовую пластинку. Нижний срез у растений с очередным листорасположением делают под узлом с наклоном в 50-70° к оси побега. При супротивном листорасположении (флоксы) срез делают также под узлом, но только перпендикулярно оси побега. Если черенок разрезают на части, верхний срез делают над почкой.У некоторых видов молодой отрастающий побег выщипывают с частью ткани корня, так называемой «пяткой». Эту операцию проводят в мае, в результате даже такие трудные растения, как генцианы, адонис волжский, окореняются довольно неплохо. При черенковании необходимо придерживаться некоторых правил, а именно: черенки нарезать чистым острым ножом, нижний срез делать непосредственно под междоузлиями; нижние листья удалить, пластинки верхних наполовину обрезать (для крупных листьев); черенок нижним концом опустить только в слой промытого песка или его смесь с торфом.Сажают черенки плотно (от 400 до 800 шт. на кв.м) под тонкий пикировальный колышек (его можно сделать из заточенной веточки) с небольшим наклоном. Мелкие черенки удобно сажать в бороздки (в зависимости от размеров на глубину 0,6-1,5 см). Слишком глубокая посадка и соприкосновение черенков с почвенным слоем могут вызвать загнивание. Песок же легко пропускает воздух к месту среза.Успех в значительной степени зависит от правильного выбора участка. Идеально подходит место, защищенное от ветра и солнца, то есть такое, где создаются условия так называемой полутени: утренний свет или солнце, процеженное сквозь редкие кроны молодых деревьев или кустарников. Впрочем, притенять можно и искусственно, драночными щитами с щелями в 0,5 см или редкой мешковиной, но ни в коем случае не лутрасилом, который практически не задерживает света. В полной тени окоренения не происходит.Окоренение черенков в парниках и ящиках. Парники создают, пожалуй, самые благодатные условия для черенкования. Именно здесь при повышенных температуре и влажности, которая дольше сохраняется, окоренение идет быстрее и корневая система получается более мощной.Парники набивают прошлогодними палыми листьями или навозом. Уплотненный лист сильно увлажняют. Когда вода впитается, поверх листьев насыпают земляную смесь слоем 12-15 см, составленную из дерновой, листовой и торфяной земли с прибавлением крупного речного песка. На землю насыпают слой 4-5 см того же песка в чистом виде или пополам с торфом. Этот слой выравнивают, хорошо увлажняют. После посадки черенки опрыскивают и закрывают остекленными рамами или пленкой.Парник должен быть хорошо притенен. В жаркую погоду черенки 5-6 раз в день опрыскивают, с началом окоренения опрыскивания сокращают и усиливают проветривание.Черенковать можно в небольшие ящики типа пикировочных глубиной до 20 см. Ящики заполняют земляной смесью, поверхность разравнивают и сверху насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной до 3 см. До окоренения черенки держат в спертом влажном воздухе. Для этого разведочные ящики накрывают куском стекла, пленкой или лутрасилом в несколько слоев. Если ящик невелик, то его можно упаковать в прозрачный полиэтиленовый пакет. Ящики устанавливают на веранде или с северо-восточной стороны дома. Черенки регулярно опрыскивают и притеняют.Окоренение черенков на грядах дает очень хорошие результаты при черенковании многолетников и двулетников. Почва должна быть легкая супесчаная, хорошо дренированная. Тяжелые почвы улучшают добавлением песка, опилок и торфа. Навоз и перегной вносить не следует, чтобы черенки не загнивали. Хотя можно сделать слоеный пирог, как в парнике, устроив песчанистый верхний слой.Гряды делают невысокие (10-12 см), перед посадкой их выравнивают и уплотняют ручной трамбовкой, после чего обильно поливают и приступают к посадке черенков. Черенок — маленький зеленый кусочек растения, оторванный от материнских корней. Чтобы сохранить и продолжить в нем жизнь, необходимо поддерживать постоянную влажность почвы и воздуха. Для этого череночники ежедневно 1-2 раза поливают и 2-3 раза опрыскивают. В жаркую и сухую погоду количество опрыскиваний увеличивают, в пасмурную и прохладную — уменьшают. Первые 10-15 дней самые важные. Но при этом надо иметь в виду, что избыток влаги может вызвать загнивание черенков.Черенки некоторых крупнолистных многолетников (дельфиниум, люпин, аконит) в первые дни после посадки подвядают. В этом случае их накрывают влажной бумагой или марлей, под которыми за 2-3 дня черенки восстанавливают тургор.С началом корнеобразования (через 12-18 дней) опрыскивание прекращают и сокращают количество поливов. Через 40-60 дней черенки окореняются. Зимуют они на грядах. В ноябре, с началом промерзания верхнего слоя почвы, их укрывают лапником. Сперва укладывают слой листьев толщиной в 20 см, а с наступлением морозов добавляют второй слой — 25 см. Весной с началом потепления укрытие снимают также в два приема. Молодые растеньица выкапывают и сортируют. Самые крупные и сильные экземпляры высаживают в цветник, более слабые отправляют на гряды для доращивания. Черенки большинства многолетников доращивают 1 год, а пиона — 2-3 года, после чего их высаживают на постоянное место.

Размножение стеблевыми черенками

Размножение листовыми черенками

Этот способ для многолетников открытого грунта — скорее экзотика, успех возможен лишь для небольшого числа культур, да и процент окоренения оставляет желать лучшего. Часто ему поддаются те культуры, что с легкостью можно размножить делением, розетками или отрезками корневищ, например солидаго, бруннера, многолетние астры, бадан, гейхера, дельфиниум, дюшенея индийская, хоста, очитки. Правда, это одна из немногих возможностей размножить, например, инкарвиллею, хорошо удаются геснериевые открытого грунта: рамонда и габерлея. Успеха можно ожидать только от полностью сформированного листа с нормально развитым черешком (если он полагается по природе), из чего следует, что лучшие сроки — с конца мая до начала июля.Листовые черенки так же, как и стеблевые, окореняют в парниках и ящиках, на затененных грядах в открытом грунте. Глубина посадки в зависимости от размеров черенка от 0,6 до 1,5 см. В первые дни после посадки для дополнительной защиты от увядания листовые черенки следует накрывать влажной бумагой или марлей. В остальном уход такой же, как и за стеблевыми черенками.Процесс окоренения у разных растений проходит по-разному, например, у листовых черенков инкарвиллеи первоначально образуется довольно крупный каллюс, потом формируются корни и придаточная почка. Развивается она медленно и слабо, и только на следующий год рост усиливается и образуется нормальное растение.У листовых черенков рудбекии ланцетолистной (знаменитые «Золотые шары») долгое время сохраняется скелетная часть листа (сосуды, проводящие воду), в то время как мякоть желтеет и отмирает. К осени у листового черенка образуются корни и небольшой побег. На зиму листовые черенки укрывают опавшим листом. Обычно на второй год все растения, полученные из окоренившихся листовых черенков, зацветают.Размножение корневыми черенкамиЭтот способ применим к многолетникам, на корнях которых имеются спящие почки, способные давать побеги и самостоятельную корневую систему: мак восточный, лимониум (кермек), эрингиум (синеголовник), флокс метельчатый, эхинопс (мор-довник). Для деления корни откапывают, выбрав мелкие боковые корешки толщиной 3-5 мм, разрезают их на кусочки длиной 4-8 см.Корневые черенки укладывают на гряды или в ящики почти горизонтально на дно бороздок, сверху засыпают смесью песка с торфом слоем до 3 см. После посадки обильно поливают. Черенки, заготовленные в августе, окореняются за месяц. Сентябрьские и более поздние при осенней посадке могут загнить, поэтому их лучше до весны сохранятьв непромерзающем прикопе. Высаженные весной, они окореняются в течение 20-25 дней.Для получения хорошо развитых растений окорененные черенки и слишком мелкие деленки доращивают.Посадка слабо развитых растений сразу на постоянное место не пойдет им на пользу. В течение первого года (некоторые виды и на второй год) не цветут и не достигают полного развития. Школку размещают на участке с хорошо удобренной, тщательно обработанной почвой.Сажают растения весной на гряды. Поскольку жить им здесь придется не слишком долго, то и площадь питания растений гораздо меньшая, чем в обычных посадках. При одногодичном доращивании — 20?15, 20?20, 20?30 см, при двухгодичном — 30?40 см, при трехгодичном — 40?50 (пион). В первый год цветки и соцветия необходимо выщипывать, давая вегетативным органам возможность развиться.Тщательный уход (прополка, рыхление, полив, подкормка, мульчирование) обеспечит хорошее развитие, а в дальнейшем при посадке на постоянное место — обильное и продолжительное цветение.Размножение луковицамиКоличество замещающих луковиц и деток у разных видов различно. У лилий (рис. 1-3) для размножения используют отдельные чешуйки. Осенью их отделяют от здоровых, сочных луковиц, обрабатывают марганцовкой (0,3 г на 1 л воды), немного подсушивают и помещают в полиэтиленовый мешок с влажным мхом. Затем мешок надувают, завязывают и помещают в комнате в темное место. Через 2-3 зимних месяца у основания чешуи образуются луковички-детки. Не отделяя деток, чешуи высаживают для подращивания в горшок, кончик чешуйки при этом должен быть виден. Чтобы луковички дали листья и сильнее росли, нужны тепло и хорошее освещение. Если таких условий создать нельзя, а ко времени появления луковичек-деток на дворе еще стоит зима, то лучше положить их до весны в холодильник при температуре 2-4°С.У гиацинта (рис. 4-7) для получения деток препарируют донце луковицы. Из выкопанных и просушенных луковиц гиацинта отбирают крупную и здоровую, размером более 5 см. На донце простым ножом делают надрез крест-накрест либо вырезают его картофельным ножом или заточенной ложкой полностью на всю глубину.На крестообразном надрезе вырастут более крупные луковички, но их будет меньше, чем при вырезании донца.После обработки каждой луковицы нож или ложку обжигают на огне или протирают спиртом. Обработанную луковицу в грунт не высаживают. Самое главное, чтобы она не загнила, поэтому ее необходимо подсушить, положив надрезом вверх на свету в сухом теплом месте.Через три дня ее перекладывают в более влажное место, также вверх надрезом, но в тень на сухой песок при температуре не ниже 21°С. В таком положении маточная луковица остается 2-3 месяца, пока на месте надреза (среза донца) не образуются маленькие луковички. Когда луковички развились, а материнская луковица подсохла, ее, также в перевернутом положении, нужно посадить в горшок и немного присыпать луковички землей. Если есть теплое и хорошо освещенное место, луковички подращивают. Когда такого места нет, то до весны горшок лучше передержать в холодильнике или подвале. Весной луковички принимаются расти, образуют листья, а старая, надрезанная луковица отмирает.Когда листья в конце вегетации пожелтеют, луковички надо вынуть из горшка и разобрать по размерам. Осенью их высаживают в гряды на подращивание. Гиацинты, выращенные из луковицы с надрезанным донцем, зацветут через 2-3 года, а из луковицы с вырезанным донцем — через 3-4 года.

Размножение корневыми черенками

Этот способ применим к многолетникам, на корнях которых имеются спящие почки, способные давать побеги и самостоятельную корневую систему: мак восточный, лимониум (кермек), эрингиум (синеголовник), флокс метельчатый, эхинопс (мор-довник). Для деления корни откапывают, выбрав мелкие боковые корешки толщиной 3-5 мм, разрезают их на кусочки длиной 4-8 см.Корневые черенки укладывают на гряды или в ящики почти горизонтально на дно бороздок, сверху засыпают смесью песка с торфом слоем до 3 см. После посадки обильно поливают. Черенки, заготовленные в августе, окореняются за месяц. Сентябрьские и более поздние при осенней посадке могут загнить, поэтому их лучше до весны сохранятьв непромерзающем прикопе. Высаженные весной, они окореняются в течение 20-25 дней.Для получения хорошо развитых растений окорененные черенки и слишком мелкие деленки доращивают.Посадка слабо развитых растений сразу на постоянное место не пойдет им на пользу. В течение первого года (некоторые виды и на второй год) не цветут и не достигают полного развития. Школку размещают на участке с хорошо удобренной, тщательно обработанной почвой.Сажают растения весной на гряды. Поскольку жить им здесь придется не слишком долго, то и площадь питания растений гораздо меньшая, чем в обычных посадках. При одногодичном доращивании — 20?15, 20?20, 20?30 см, при двухгодичном — 30?40 см, при трехгодичном — 40?50 (пион). В первый год цветки и соцветия необходимо выщипывать, давая вегетативным органам возможность развиться.Тщательный уход (прополка, рыхление, полив, подкормка, мульчирование) обеспечит хорошее развитие, а в дальнейшем при посадке на постоянное место — обильное и продолжительное цветение.Размножение луковицамиКоличество замещающих луковиц и деток у разных видов различно. У лилий (рис. 1-3) для размножения используют отдельные чешуйки. Осенью их отделяют от здоровых, сочных луковиц, обрабатывают марганцовкой (0,3 г на 1 л воды), немного подсушивают и помещают в полиэтиленовый мешок с влажным мхом. Затем мешок надувают, завязывают и помещают в комнате в темное место. Через 2-3 зимних месяца у основания чешуи образуются луковички-детки. Не отделяя деток, чешуи высаживают для подращивания в горшок, кончик чешуйки при этом должен быть виден. Чтобы луковички дали листья и сильнее росли, нужны тепло и хорошее освещение. Если таких условий создать нельзя, а ко времени появления луковичек-деток на дворе еще стоит зима, то лучше положить их до весны в холодильник при температуре 2-4°С.У гиацинта (рис. 4-7) для получения деток препарируют донце луковицы. Из выкопанных и просушенных луковиц гиацинта отбирают крупную и здоровую, размером более 5 см. На донце простым ножом делают надрез крест-накрест либо вырезают его картофельным ножом или заточенной ложкой полностью на всю глубину.На крестообразном надрезе вырастут более крупные луковички, но их будет меньше, чем при вырезании донца.После обработки каждой луковицы нож или ложку обжигают на огне или протирают спиртом. Обработанную луковицу в грунт не высаживают. Самое главное, чтобы она не загнила, поэтому ее необходимо подсушить, положив надрезом вверх на свету в сухом теплом месте.Через три дня ее перекладывают в более влажное место, также вверх надрезом, но в тень на сухой песок при температуре не ниже 21°С. В таком положении маточная луковица остается 2-3 месяца, пока на месте надреза (среза донца) не образуются маленькие луковички. Когда луковички развились, а материнская луковица подсохла, ее, также в перевернутом положении, нужно посадить в горшок и немного присыпать луковички землей. Если есть теплое и хорошо освещенное место, луковички подращивают. Когда такого места нет, то до весны горшок лучше передержать в холодильнике или подвале. Весной луковички принимаются расти, образуют листья, а старая, надрезанная луковица отмирает.Когда листья в конце вегетации пожелтеют, луковички надо вынуть из горшка и разобрать по размерам. Осенью их высаживают в гряды на подращивание. Гиацинты, выращенные из луковицы с надрезанным донцем, зацветут через 2-3 года, а из луковицы с вырезанным донцем — через 3-4 года.

Размножение луковицами

Количество замещающих луковиц и деток у разных видов различно. У лилий (рис. 1-3) для размножения используют отдельные чешуйки. Осенью их отделяют от здоровых, сочных луковиц, обрабатывают марганцовкой (0,3 г на 1 л воды), немного подсушивают и помещают в полиэтиленовый мешок с влажным мхом. Затем мешок надувают, завязывают и помещают в комнате в темное место. Через 2-3 зимних месяца у основания чешуи образуются луковички-детки. Не отделяя деток, чешуи высаживают для подращивания в горшок, кончик чешуйки при этом должен быть виден. Чтобы луковички дали листья и сильнее росли, нужны тепло и хорошее освещение. Если таких условий создать нельзя, а ко времени появления луковичек-деток на дворе еще стоит зима, то лучше положить их до весны в холодильник при температуре 2-4°С.У гиацинта (рис. 4-7) для получения деток препарируют донце луковицы. Из выкопанных и просушенных луковиц гиацинта отбирают крупную и здоровую, размером более 5 см. На донце простым ножом делают надрез крест-накрест либо вырезают его картофельным ножом или заточенной ложкой полностью на всю глубину.На крестообразном надрезе вырастут более крупные луковички, но их будет меньше, чем при вырезании донца.После обработки каждой луковицы нож или ложку обжигают на огне или протирают спиртом. Обработанную луковицу в грунт не высаживают. Самое главное, чтобы она не загнила, поэтому ее необходимо подсушить, положив надрезом вверх на свету в сухом теплом месте.Через три дня ее перекладывают в более влажное место, также вверх надрезом, но в тень на сухой песок при температуре не ниже 21°С. В таком положении маточная луковица остается 2-3 месяца, пока на месте надреза (среза донца) не образуются маленькие луковички. Когда луковички развились, а материнская луковица подсохла, ее, также в перевернутом положении, нужно посадить в горшок и немного присыпать луковички землей. Если есть теплое и хорошо освещенное место, луковички подращивают. Когда такого места нет, то до весны горшок лучше передержать в холодильнике или подвале. Весной луковички принимаются расти, образуют листья, а старая, надрезанная луковица отмирает.Когда листья в конце вегетации пожелтеют, луковички надо вынуть из горшка и разобрать по размерам. Осенью их высаживают в гряды на подращивание. Гиацинты, выращенные из луковицы с надрезанным донцем, зацветут через 2-3 года, а из луковицы с вырезанным донцем — через 3-4 года